25 años no son nada, sino que se lo pregunten a Roberto Verino

"La moda no está de moda. Todo es la moda. Desde una carpeta hasta una moqueta, pasando por la ropa. Es gusto, es cultura y, queridos creadores, es negocio. No lo olviden"

(Charo Izquierdo, directora de Yo Dona)

La unión entre creación artística y moda nos está dejando verdaderas joyas. Los museos más importantes del mundo albergan colecciones y retrospectivas de diseñadores de todas las épocas y estilos. Ahora le toca el turno al diseñador gallego Roberto Verino que ha presentado su exposición “25 años de moda” en Nueva York.
La Fundación Gabarron acoge una exposición retrospectiva por la trayectoria de este profesional. La muestra reúne 52 trajes diseñados por el gallego y que corresponde a todas las temporadas que han transcurrido desde que iniciara su andadura en 1982.
Roberto Verino, icono de la moda gallega, ha sido galardonado con los más prestigiosos premios de la moda como los premios Baileys a la mejor colección Primavera- Verano presentada en Cibeles en 1990, o el premio que la revista especializada Telva otorga al “T” de Triunfador.
Para Verino, al igual que Picasso, “la inspiración es muy importante…, pero conviene que te llegue cuando estés trabajando”. Y esta inspiración o trabajo es la que le ha permitido traspasar fronteras y llegar hasta la Gran Manzana.
Con diseños caracterizados por un estilo intemporal, sus colecciones están representadas en veinte países, con especial presencia en Francia, Reino Unido, Bélgica, países nórdicos, Canadá, Estados Unidos y Emiratos Árabes, así como con tiendas en Arabia Saudí, Israel, México, Grecia y Portugal, además del centenar de puntos de venta en España.

¿Quién es quién?- Stefano Pilati

Su carrera es un ir y venir entre las mejores firmas de moda: con 22 años se incorporó a Nino Cerruti, en 1993 colaboró con Giorgio Armani, dos años más tarde entró a trabajar en Prada y en 1998 ocupó el puesto de asistente de diseño de Miu Miu. En 2000 colaboró con Yves Saint Laurent como director de diseño del ready-to-wear y en 2002 ascendió a director de diseño de todas las líneas de la firma francesa.

La presentación de la línea 'prêt-à-porter' de la colección otoño/ invierno de 2009 ha sido todo un éxito.

Semana de la Moda de París

"Las parisinas no sufren pesadillas en las que las atropellan, las llevan corriendo al hospital y las descubren llevando unas braguitas descoloridas y agujereadas. No podría pasar. En primer lugar, las parisinas no salen de casa si no es en perfecto estado de revista. En segundo, no poseen braguitas descoloridas y agujereadas. ¿Su razonamiento? Tú llevas braguitas descoloridas, tu marido tiene un lío".

(El refinamiento francés, Vogue, Mayo 1998).

La Semana de la Moda de París me ha dado una lección de anatomía. Cuando aún no tengo claro si pertenezco al grupo cilindro, campana o diábolo descubro espantada que hay maniquíes que habría que incluir en un nuevo grupo, las de "el palo con patas".

Modelos cuan esqueletos andantes con omóplatos que parecen otra extremidad y piernas de papel han desfilado ,con ese aire enfermizo que las caracteriza, las colecciones de los diseñadores más reconocidos del globo. ¿Cómo es posible que el vestido estrella de Fátima Lopes luzca en el cuerpo de estas modelos? y pero aún, ¿cómo existen diseñadores que crean que sus prendas destacan en esos cuerpos escuálidos, que parecen a punto de romperse?.

No creo en las medidas, ni en la mujer diez y mucho menos en la "supermujer" (concepto que designa a la nueva esclava del siglo XXI: trabajo + familia= doble carga); creo en la belleza natural (como el anuncio de Dove), libre de complejos y sana, muy sana.

París, cuna de la alta costura, ha abierto, por fin, los ojos. El gobierno francés ha anunciado una serie de medidas para proteger la salud de las modelos. Milán, Madrid, Londres, Nueva York y ahora la pasarela parisina se están concienciando de la repercusión de la moda y todo lo que la rodea en los hombres y mujeres de nuetra sociedad. No se puede permitir que mujeres enfermas (la anorexia es una enfermedad, no un "capricho" como algunos señalan) desfilen en esas condiciones.

¿Quién es quién?- Alessandra Fachinetti.

Fotógrafos con sus cámaras a punto, un ir y venir de estilistas, periodistas, publicistas y mucha expectación. El pasado jueves, todos los flashes estuvieron pendientes del debut de Alessandra Fachinetti. Elegida por el diseñador Valentino como su sucesora, la pasarela de París tuvo el honor de albergar la primera colección de esta diseñadora. "El estilo de Valentino es la base de mi trabajo, eso no se puede cambiar. Las proporciones, sin embargo, se han modernizado", apuntaba la protagonista de esta semana de la moda.

Alessandra Fachinetti no es una novata. Despúes de su trabajo en Miu Miu, Prada y Gucci ahora desembarca en Valentino y la tarea no es nada fácil: ¿conseguirá Fachinetti imprimir un estilo sofisticado y exquisito a las prendas, tal y como lo hacía su antecesor?, ¿qué protagonismo le concederá al emblemático rojo valentino?. El tiempo lo dirá.

Un punto a favor...

" En los últimos años, la propia moda ha sido objeto de un debate centrado en si es un género artístico en sí misma. Desde entonces se ha intensificado su presencia en los museos y en la vida cultural. La moda ya no es sólo objeto de consumo, también de conocimiento. La moda ya no es sólo estrategia mercantil, también arte".

(Gervasio Pérez, ,Magazine, Marzo 2008).

¿Es o no es arte?

"La historia de la moda alcanza a todos con su órbita. Va mucho, mucho más allá de dobladillos, siluetas y colores. Está intrínsecamente relacionada con hábitos sociales y cambios de humor en todo, desde la comida a los gestos, desde la música al sexo. Vive y existe no sólo como una de las diversiones más encantadoras y fascinantes sino como el indicador más certero del tiempo. El humor siempre ha sido parte de su encanto".

(Linda Watson, antigua colaboradora de Vogue)

Me parece que llego un poco tarde, pero ya se sabe "más vale tarde que nunca". Ahora me siento como una más, formo parte de la comunidad de bloggeros de la red.

Rive Gauche es la apuesta que hago desde aquí, un pequeño trozo de mi intimidad. Sí, de mi intimidad, porque desde este espacio os contaré historias, anécdotas y curiosidades que me llaman la atención y que os puedan interesar.El tema que he elegido es la moda, mejor dicho, "lo que está de moda en la moda". Los diseñadores y las grandes firmas tendrán su hueco, pero quiero ir más allá. Hablo de la moda de la calle, de la moda de los museos, de la moda y la publicidad,... lo bonito y lo feo, perdón, lo sublime pasará por este espacio.

Y hablando de blogs y moda, hoy recojo una iniciativa pionera puesta en marcha por el Museo Metropolitan of Art de Nueva York y el artista español Manolo Blahnik (sí, el de los zapatos que tanto le gustaba a Carrie). Este museo ha inaugurado la exposición blog.mode adressing fashion que hace un recorrido por la historia del traje y ha puesto a disposición de los visitantes ocho ordenadores donde pueden insertar sus comentarios acerca de esta exposición. Lo habéis adivinado, sólo aquellos que se acerquen al Metropolitan of Art de Nueva York, y está muy lejos, pueden dejar sus comentarios. Como compensación y hasta el 13 de abril, último día de la exposición, nosotros podemos acceder al blog de la exposición http://blog.metmuseum.org/blogmode y leer las impresiones de aquellos que sí han podido disfrutar de esta colección.

Yo ya he entrado en este blog y me ha sorprendido uno de los vestidos que se exponen y que lleva por título, "Propaganda". Este vestido, de la artista británica Vivienne Wetswood pertenece a la colección otoño/ invierno 2005-06.

¿Quién es quién?- Vivienne Westwood (Británica, b.1941)

Esta diseñadora inglesa revolucionaria sin igual y dueña de una fértil imaginación, ha desencadenado el punk, el corte radical, las chicas búfalo y la ropa interior como ropa de calle, con sujetadores puestos sobre vestidos. En 1992 recibe la Orden del Imperio Británico de manos de la Reina. El nombre de sus colecciones "Buffalo Girls", "Pagan" o "Erotic Zones" es una muestra del carácter sexy, hermoso y muchas veces escandaloso que imprime a sus prendas.

Os animo a que decubráis más sobre esta irreverente artista en http://www.viviennewestwood.co.uk

Un apunte.... Las zapatillas Converse cumplen 100 años

Icono nortemaricano, las famosas All Star llegan la siglo XXI con unos mil millones de pares vendidos en todo el mundo y la rendición de todos: cantantes, artistas, actores y adolescentes de todo el mundo. La historia de esta marca comienza en 1908 cuando Marquis Mills Converse funda la empresa en Malden, Massachusetts, donde nueve años más tarde crearía el primer par de All Stars. El promotor de esta marca fue sin duda el jugador de baloncesto Chuck Taylor (su nombre aparece en todas las botas) que la popularizó entre las canchas. Y de aquí a las calles de todo el mundo. A mitad del siglo XX los rebeldes norteamericanos se enfundan unas All Star; el fenómeno no hacía más que empezar. Hoy en día, artistas y celebrities lucen sus All Star, símbolo de la democratización de la moda y la mezcla de estilos.