Moda y música

La semana pasada conocíamos las noticia: el modisto francés Jean-Paul Gaultier había sido el elegido para vestir a la diva australiana del pop Kylie Minogue, recién nombrada caballero de la orden de las Artes y las Letras francesas, durante su gira europea “X Tour”. En total, ocho son los diseños que el Gaultier ha ideado para la cantante, inspirados en el uniforme de las animadoras y en la estética japonesa.
No es la primera vez que la alta costura, en este caso de la mano del enfant terrible, se sube a los escenarios. En 1990, Madonna recorría el mundo vestida de Jean Paul Gaultier. Durante el “Blond Ambition Tour”, la cantante lució el ya famoso corsé de senos cónicos del diseñador francés que la convirtió en una leyenda viva de la música.
Otra de las afortunadas cantantes- si así se le puede llamar- que disfruta de diseños exclusivos es Victoria Beckham. El modisto florentino Roberto Cavalli es la persona que se encarga directamente del vestuario de Victoria Beckham, y fue el mismo que tuvo la tarea de diseñar todo el guardarropa de las “Spice Girls”, para la gira de reencuentro del grupo, “The Return of Spice”.

¿Quién es quién?- Jean Paul Gaultier

La descripción enfant terrible ha perseguido a Jean Paul Gaultier durante 20 años. Ahora que pasa de los 50, Gaultier hace 60 flexiones al día y luce pelo rapado y rubio de bote.
La carrera de Gaultier empezó el día de su decimoctavo cumpleaños, cuando fue contratado como dibujante de bocetos en Pierre Cardin. Un año después paso a Esterel, luego a Jean Patou, donde trabajo dos años antes de volver a Cardin. En 1978 presenta su primera colección de moda en Paris, sin éxito. “Fui el hazmerreír durante tres años”, dijo al Sunday Express en 1987, “Y en Francia ser el hazmerreír no tiene gracia”.
En los ochenta genero ríos de tinta con sus travesuras en la pasarela, su corseteria conica y sus faldas para hombres- de las que en su momento vendió 3.000 en todo el mundo-. Vogue describió una de sus primeras colecciones como “una fusión variopinta de elementos robados al punk, sucia sofisticación y anécdotas de película de series B”. Su mejor momento fue, sin duda, vestir a Madonna con una mezcla de corsetería de raso y ropa negra con cadenas para su gira de 1990.
Gaultier ha trabajado varias veces con la coreógrafa Regine Chopinot, vestido a incontables estrellas del pop e incluso ha sacado su propio disco de música house How to do that?, con Tony Mansfield, en 1989. Su currículo como diseñador de vestuario incluye La ciudad de los niños perdidos (1995) de Caro y Jeunet, El quinto elemento de Luc Besson (1997) y en 1989, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante dirigida por Peter Greenway.
Artista polifacético, también copresento Eurotrash, un descarado programa de televisión sensacionalista, en los 90. Aparecia cada semana, luciendo invariablemente falda escocesa y amplia sonrisa y exageraba su acento frances con todas sus ganas.
En una de sus primeras apariciones en la revista Vogue declaraba: “Mis afinidades están con los jóvenes y poco ortodoxos, así que creo ropa que rompa las normas, exagerada si quieres….”

Moda polaca en Salamanca

El arte y la moda se han unido- como viene siendo habitual en los últimos meses- en una exposición. Salamanca, por siempre Capital de la Cultura, ha acogido la muestra 'La moda en Polonia a través de los siglos'. Esta singular exposición ha analizado la historia de la indumentaria en este país desde la Edad Media hasta el siglo XX a través de más de cien prendas- incluyendo vestido, calzado y complementos- y una selección de medio centenar de obras artísticas-óleos, acuarelas y grabados-. De esta manera, los visitantes han podido comprobar la influencia recíproca entre la esfera artística y la moda.

¿Qué significa para ti "Get Together"?

¿Qué pensaríais si uno de los diseñadores más reconocidos del mundo os eligiese como el director publicitario campaña para televisión de las fragancias She/ He. Estas fragancias, una de las más reconocidas del sello de su próxima campaña de televisión? El mundo de la moda no se ha vuelto loco y Giorgio Armani tampoco. El diseñador italiano ha iniciado una convocatoria en Internet para encontrar al director creativo de su próxima Armani, cumplen 10 años y para celebrarlo la casa de moda italiana te invita a convertirte en su nuevo director publicitario.
La forma de inscribirte es sencilla: sólo tienes que entrar en la página web http://www.neomoda.com/noticias/www.emporioarmaniparfums.com/contest y colgar un anuncio de publicidad o un vídeo inspirándote en lo que significa para ti “get together”. A partir de las fotos de los propios usuarios se hará una preselección de la que quedarán 10 finalistas que conocerán nada más y nada menos que al mismísimo Giorgio Armani. Al final, será el propio diseñador el que determine el ganador de tan jugoso proyecto. ¡¡¡10.000 eurines y rodar una campaña para Armani es el suculento premio¡¡¡
Desde aquí os invito a todos los apasionados del diseño- que sé que sois muchos- a intentarlo. Yo ya he entrado en la web y he seleccionado las creaciones que mejor creo que han sabido representar el concepto.
A ver qué os parece.

¿Quién es quién?- Giorgio Armani

“No me permito el lujo de esperar la inspiración. El nacimiento de una nueva colección es un drama, por supuesto. Pero al final me siento solo frente a un folio en blanco y diseño.” Esta frase refleja a la perfección el saber hacer de uno de los modistos italianos más reconocido y venerado en partes iguales por sus contemporáneos y por sus clientes. Giorgio Armani, el diseñador de imagen impecable- bronceado permanente y sonrisa de anuncio- es el diseñador europeo que más vende en los EE.UU.
Quien iba a decir que un prometedor médico- estudió Medicina en la Universidad de Bolonia- acabaría lanzando en 1975 su propia colección masculina.
Arquitecto de los hombros suaves y el traje fluido, los reconocimientos a su trabajo son numerosos como la Grand Ufficiale dell´Ordine al Merito della Republica- el más alto galardón gubernamental- y un doctorado del Royal Collegue of Art. Su doctorado por la excelencia del diseño lo equiparó a Sir Norman Foster y David lynch, director de Twin Peaks (1989).
Además, Giorgio Armani está considerado como el diseñador de las estrellas. Lo mejorcito de la gran pantalla como Michelle Pfeiffer o Robert de Niro ha lucido sus diseños sobre la alfombra roja.

Rei Kawakubo en H&M

Seguro que muchos os preguntaréis quién es Rei Kawakubo (supongo que no H&M). Pues bien, esta diseñadora japonesa - de ahí el nombre- es el último fichaje de la cadena de moda sueca. Tras la colaboración con artistas conocidos como Roberto Cavalli, Karl Lagerfeld o Víctor&Rolf y haber dejado a Madona convertirse en diseñadora por una colección, H&M anuncia que Comme des Garçons llegará a sus tiendas con diseños para hombre, mujer y niño, accesorios y hasta un perfume.
Comme des Garçons (CDG), es la casa fundada por Rei Kawakubo en 1973, caracterizada por su capacidad de reinventar y desafiar todas y cada una de las reglas establecidas, dinamitarlas y aún así, llevarse el aplauso y reconocimiento de las voces más expertas. Hogar también de Junya Watanabe y Tao Kurihara, durante los últimos años se han especializado en recoger algunas marcas insignia y adaptarlas bajo su punto de vista en colecciones limitadas y muy exclusivas, para apetito de los mayores fashionistas. Para Rei Kawakubo, fundadora y directora de diseño de Comme des Garçons, “es un desafío fascinante trabajar para H&M”.

¿Quién es quién? - Rei Kawakubo

Esta diseñadora de moda japonesa representa un punto y aparte dentro del mundo de la moda. Dejando de lado las tendencias convencionales, Rei Kawakubo ha intentado crear una ropa atemporal a través de modelos de colores sencillos, tonos suaves y formas simples que desafían las ideas occidentales sobre la exhibición del cuerpo femenino.
Licenciada en Filosofía y Literatura por la Universidad de Keio, en Tokio,en 1964, Rei Kawakubo comenzó a trabajar como estilista independiente. En 1969 crea la firma Comme des Garçons, que en 1973 dio paso a la empresa del mismo nombre, y en 1975 presenta en Tokio su primera colección de ropa femenina. Sólo tres años después, la diseñadora se atreve con su primera línea masculina Homme, que promocionó con una serie de fotografías de diferentes artistas vistiendo sus diseños. A comienzos de la década de 1980 se hizo célebre por sus enormes jerséis de punto. En 1981 presentó su colección en París por primera vez. En 1982 abrió tiendas y franquicias en Francia y en Estados Unidos, y ese mismo año causó un gran impacto en la moda occidental, al presentar en su segundo pase de prêt-à-porter en París su línea Bore Look, caracterizada por una imagen desaliñada, con ropa monocromática llena de jirones y costuras a la vista, que mucho tiene que ver con el concepto japonés de la hermosura de la pobreza consciente. Posteriormente presentó varias líneas nuevas dentro de sus creaciones: Homme Plus (1984), Homme Deux y Noir (1987), Shirt and Six (1988), así como otras que son exclusivas de su buque insignia, la tienda Comme des Garçons, que abrió en Tokio en 1989. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Mainichi Newspaper Award en 1983 y 1987. Al igual que sus colegas japoneses Issey Miyake y Yohiji Yamamoto, ejerció una enorme influencia en el mundo de la moda, especialmente durante la década de 1980, a pesar de tratarse de un estilo casi destructor, antimoda, que critica el glamour occidental y que pretende acabar con algunos códigos sexistas a través del lenguaje del color y sobre todo de los zapatos planos para mujer.

Made in Spain

Falta de competitividad, escasa inversión en tecnología, inamovilidad,.. muchas son las críticas que se han vertido en los últimos meses sobre la situación de la industria de la moda española. Diseñadores, empresas y autoridades relacionadas con este sector debaten una y otra vez sobre las carencias de la industria textil en nuestro país y la necesidad de reforzar la marca española. Mucho de lo que se dice y reflexiona es cierto, hay muchos aspectos que mejorar todavía, pero lo que no se puede negar es que es estos momentos el sector de la moda española está cada vez más fuerte tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Atrás han quedado los años de crisis de la década de los noventa y actualmente el sector vive un proceso de profunda renovación marcado por la introducción de las tecnologías de la información en los procesos de producción, gestión y distribución así como del desarrollo de verticalización introducido por las empresas.
La calidad, el diseño y la creatividad son los tres grandes rasgos que definen los productos españoles lo que está provocando que firmas como Inditex, Punto Fa (Mango), Cortefiel, Caramelo, Adolfo Domínguez, entre otras, triunfen en el mercado internacional. Desde los Emiratos Árabes hasta China, más de 70 países disfrutan de la moda española, una moda caracterizada por su excelente relación calidad- precio.
Muestra del buen momento de lo “Made in Spain” son las dos últimas noticias que han saltado a los medios. La primera gran noticia tiene como protagonista al grupo Inditex formado por las marcas Zara, Mássimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Pull & Bear, Bershka, Kiddy´s Class y Zara Home. Tras un ejercicio económico, el de 2007 caracterizado por la apertura de 441 tiendas fuera de España (el 80% de las aperturas de la firma han sido fuera de España), la empresa española planea introducirse en Europa del Este y Asia. Ucrania, Montenegro, Letonia, Lituania, Estonia serán escenario de las primeras, y esperamos que no últimas, incursiones de Inditex en la zona así como China, Japón y Corea.
Otra buena noticia es el desembarco también de la firma de trajes de novia Rosa Clará. El lugar elegido es Londres, en concreto los legendarios almacenes Liberty que desde el pasado mes de enero comercializan en exclusiva las colecciones de la firma española en Reino Unido.
Estas dos noticias invitan al optimismo y ponen de manifiesto que la internacionalización es punto clave para el desarrollo de la industria de la moda española y para dar a conocer la calidad del hecho “Made in spain”.

" Arte Móvil"

Este espectacular edificio con apariencia de nave espacial es en realidad la última iniciativa de la casa francesa Chanel: un museo móvil.
Esta pequeña cáscara futurista instalada entre los rascacielos de Hong Kong alberga en su interior 700 obras de arte inspiradas en el clásico bolso acolchado 2.55 creado por la dama de la moda Coco Chanel.
Como tributo al estilo e influencia de Chanel, el diseñador de la casa parisina, Karl Lagerfeld ha invitado a veinte artistas contemporáneos a inspirarse en el famoso bolso acolchado creado por Coco Chanel en febrero de 1955, y lo ha revestido de un marco singular creado para la ocasión, un pabellón desmontable diseñado por una de las arquitectas más reconocidas del panorama internacional, Haza Hadid, ganadora del Premio Pritzker en 2004.
Este proyecto es cautivador: tanto las obras como el museo, ideado para poder ser montado y desmontado en 20 días, recorrerán las principales ciudades del mundo desde Hong Kong , hasta Tokio, pasando por Nueva York, Londres y Moscú hasta la clausura en París en febrero de 2010.
El diseño y el talento se han unido para rendir culto a Gabrielle Bonheur, nombre real de mademoiselle Chanel. . Entre las piezas más codiciadas se encuentra el "Árbol de los deseos", de Yoko Ono, "La danza de los siete velos" del fotógrafo japonés Nobuyoshi Araki, la videoinstalación "Todas las cosas están dentro" de Sudobh Gupta, “La danza de los siete velos”, de Nobuyoshi Araki, donde el cuerpo de una joven bailarina se deshace de las cadenas del bolso de Chanel o la escultura compuesta por cientos de cadenas y trozos de bolsos creada por la coreana Lee Bul. Estos artistas, entre otros, se suman a “Mobile Art”, nombre con el que acertadamente se ha bautizado este evento.

Una diseñadora de culto… Coco Chanel

“Chanel es la fascinante paradoja”, dijo Vogue en 1957, “la diseñadora que no tiene en cuenta la moda, que sigue su propia línea impecablemente elegante en la callada confianza de que la moda volverá a ella… y sin duda lo hace”.
Coco Chanel es la diseñadora más influyente del siglo XX. Diseñó el traje femenino definitivo, llevó ropa de hombre, lució el pelo corto y presumió de su bronceado cuando se consideraba un distintivo de la clase obrera. Revolucionaria, la sombra de Chanel planea sobre la moda hasta hoy. El traje Chanel clásico – sin cuello, de corte simple, adornado con trencillas y una discreta cadena cosida en el dobladillo- ha trascendido todos los movimientos del siglo XX, su estilo copiado hasta la saciedad (se le atribuye la introducción de los pantalones para las mujeres) y el perfume más famoso del mundo, Chanel nº 5, dan buena muestra de la influencia de esta diseñadora.
Con una vida amorosa decepcionante y una personalidad irritable, conocidas eran sus continuas críticas a sus contemporáneos: despreciando a Elsa Schiparelli como modista, acusando a Christian Dior de vestir a las mujeres como sillones y haciendo a Balenciaga un cumplido que no podía ser más ambiguo, admirando su diseño pero cuestionando su habilidad para cortar.
Odiada y admirada a partes iguales, en sus últimos años Chanel llevó una existencia solidaria, residiendo en el Hotel Ritz de París.
A su muerte, la marca Chanel encontró a su sucesor natural, Kart Lagerfeld, en 1983.

¿Te puedo sacar una foto?

Berlín, Estocolmo, Londres, París,… ¿alguien podría decir por qué son famosas estas ciudades? Vale, sí, son las capitales de sus respectivos países, pero no sólo eso, estas ciudades son el centro de la moda. Los diseñadores pasean sus colecciones por las pasarelas, los desfiles se suceden y ese ambiente chic se contagia a sus habitantes.
Si uno pasea por el centro de Londres, París o Estocolmo sentirá el impulso de fotografiar ¿la abadía de Wetminster?, ¿la torre Eiffel?, ¿el museo Vasa? No, no a la gente que está por los alrededores.
Gente normal, pero con mucho estilo, adapta las tendencias de la pasarela a su modo de ver el mundo y de sentir. La Red está llena de nuevos modelos de belleza que vienen directamente de la calle y no de las pasarelas. Fotógrafos, diseñadores, periodistas o simplemente personas anónimas cuelgan en sus blogs fotografías de gente que se han encontrado por la calle y les ha llamado la atención.
Existe una red de blogs en Internet, “Street Style”, donde diferentes fanáticos de la moda paran a la gente normal con formas interesantes de vestir y les preguntan “¿te puedo tomar una foto?”. Esta red nos muestra como se visten las personas normales en las principales ciudades del mundo. No hay una dirección específica a la que dirigirse, simplemente con poner en el buscador “Street Style” y el nombre de una ciudad, encontrarás a gente normal paseando, comiendo un perrito, besando a su pareja o de fiesta que han sido retratados por una cámara. ¿La razón? Su estilismo.
Un ejemplo es la página “Stil en Berlín” (http://www.stilinberlin.blogspot.com/ . Los creadores de esta página buscan documentar el estilo urbano, cosmopolita y multicultural de la ciudad en la que viven, Berlín porque “la moda puede describir lo que la ciudad es”.

La página “Stilvorlage”, “Patrón de estilo” en español, muestra la moda de la calle en Hamburgo. Como introducción, define la palabra “Stil” (“Estilo”) como “la unión de las formas de expresión”.El sitio

http://stilvorlage.blogspot.com/ muestra a diferentes personajes de la noche y del día de Hamburgo.

Hel looks es otro ejemplo que podemos encontrar en la red. En este caso, las fotografías están tomadas en Helsinki, la capital de Finlandia. De aquí hemos rescatado la fotografía de Ikene (22), una de las protagonistas de Hel looks.

"I'm wearing a necklace by Antti Asplund and a jacket by Aino Vainio. They are both my ex-roommates. I like to wear clothes designed by them because friends are the most important thing in life. The hat is on loan from Pappa-Raunio. The bar next door, Factory Club, inspires me."

En España también existen existen numerosos 'blogs' que captan el estilo de la calle y sacian la sed de tendencias de los miles de 'fans' que este tipo de páginas cosechan. Un ejemplo es el espacio http://www.icanteachyouhowtodoit.com/ que retrata la vida nocturna de Barcelona y sus protagonistas o la página “Mujeres con estilo”.

25 años no son nada, sino que se lo pregunten a Roberto Verino

"La moda no está de moda. Todo es la moda. Desde una carpeta hasta una moqueta, pasando por la ropa. Es gusto, es cultura y, queridos creadores, es negocio. No lo olviden"

(Charo Izquierdo, directora de Yo Dona)

La unión entre creación artística y moda nos está dejando verdaderas joyas. Los museos más importantes del mundo albergan colecciones y retrospectivas de diseñadores de todas las épocas y estilos. Ahora le toca el turno al diseñador gallego Roberto Verino que ha presentado su exposición “25 años de moda” en Nueva York.
La Fundación Gabarron acoge una exposición retrospectiva por la trayectoria de este profesional. La muestra reúne 52 trajes diseñados por el gallego y que corresponde a todas las temporadas que han transcurrido desde que iniciara su andadura en 1982.
Roberto Verino, icono de la moda gallega, ha sido galardonado con los más prestigiosos premios de la moda como los premios Baileys a la mejor colección Primavera- Verano presentada en Cibeles en 1990, o el premio que la revista especializada Telva otorga al “T” de Triunfador.
Para Verino, al igual que Picasso, “la inspiración es muy importante…, pero conviene que te llegue cuando estés trabajando”. Y esta inspiración o trabajo es la que le ha permitido traspasar fronteras y llegar hasta la Gran Manzana.
Con diseños caracterizados por un estilo intemporal, sus colecciones están representadas en veinte países, con especial presencia en Francia, Reino Unido, Bélgica, países nórdicos, Canadá, Estados Unidos y Emiratos Árabes, así como con tiendas en Arabia Saudí, Israel, México, Grecia y Portugal, además del centenar de puntos de venta en España.

¿Quién es quién?- Stefano Pilati

Su carrera es un ir y venir entre las mejores firmas de moda: con 22 años se incorporó a Nino Cerruti, en 1993 colaboró con Giorgio Armani, dos años más tarde entró a trabajar en Prada y en 1998 ocupó el puesto de asistente de diseño de Miu Miu. En 2000 colaboró con Yves Saint Laurent como director de diseño del ready-to-wear y en 2002 ascendió a director de diseño de todas las líneas de la firma francesa.

La presentación de la línea 'prêt-à-porter' de la colección otoño/ invierno de 2009 ha sido todo un éxito.

Semana de la Moda de París

"Las parisinas no sufren pesadillas en las que las atropellan, las llevan corriendo al hospital y las descubren llevando unas braguitas descoloridas y agujereadas. No podría pasar. En primer lugar, las parisinas no salen de casa si no es en perfecto estado de revista. En segundo, no poseen braguitas descoloridas y agujereadas. ¿Su razonamiento? Tú llevas braguitas descoloridas, tu marido tiene un lío".

(El refinamiento francés, Vogue, Mayo 1998).

La Semana de la Moda de París me ha dado una lección de anatomía. Cuando aún no tengo claro si pertenezco al grupo cilindro, campana o diábolo descubro espantada que hay maniquíes que habría que incluir en un nuevo grupo, las de "el palo con patas".

Modelos cuan esqueletos andantes con omóplatos que parecen otra extremidad y piernas de papel han desfilado ,con ese aire enfermizo que las caracteriza, las colecciones de los diseñadores más reconocidos del globo. ¿Cómo es posible que el vestido estrella de Fátima Lopes luzca en el cuerpo de estas modelos? y pero aún, ¿cómo existen diseñadores que crean que sus prendas destacan en esos cuerpos escuálidos, que parecen a punto de romperse?.

No creo en las medidas, ni en la mujer diez y mucho menos en la "supermujer" (concepto que designa a la nueva esclava del siglo XXI: trabajo + familia= doble carga); creo en la belleza natural (como el anuncio de Dove), libre de complejos y sana, muy sana.

París, cuna de la alta costura, ha abierto, por fin, los ojos. El gobierno francés ha anunciado una serie de medidas para proteger la salud de las modelos. Milán, Madrid, Londres, Nueva York y ahora la pasarela parisina se están concienciando de la repercusión de la moda y todo lo que la rodea en los hombres y mujeres de nuetra sociedad. No se puede permitir que mujeres enfermas (la anorexia es una enfermedad, no un "capricho" como algunos señalan) desfilen en esas condiciones.

¿Quién es quién?- Alessandra Fachinetti.

Fotógrafos con sus cámaras a punto, un ir y venir de estilistas, periodistas, publicistas y mucha expectación. El pasado jueves, todos los flashes estuvieron pendientes del debut de Alessandra Fachinetti. Elegida por el diseñador Valentino como su sucesora, la pasarela de París tuvo el honor de albergar la primera colección de esta diseñadora. "El estilo de Valentino es la base de mi trabajo, eso no se puede cambiar. Las proporciones, sin embargo, se han modernizado", apuntaba la protagonista de esta semana de la moda.

Alessandra Fachinetti no es una novata. Despúes de su trabajo en Miu Miu, Prada y Gucci ahora desembarca en Valentino y la tarea no es nada fácil: ¿conseguirá Fachinetti imprimir un estilo sofisticado y exquisito a las prendas, tal y como lo hacía su antecesor?, ¿qué protagonismo le concederá al emblemático rojo valentino?. El tiempo lo dirá.

Un punto a favor...

" En los últimos años, la propia moda ha sido objeto de un debate centrado en si es un género artístico en sí misma. Desde entonces se ha intensificado su presencia en los museos y en la vida cultural. La moda ya no es sólo objeto de consumo, también de conocimiento. La moda ya no es sólo estrategia mercantil, también arte".

(Gervasio Pérez, ,Magazine, Marzo 2008).

¿Es o no es arte?

"La historia de la moda alcanza a todos con su órbita. Va mucho, mucho más allá de dobladillos, siluetas y colores. Está intrínsecamente relacionada con hábitos sociales y cambios de humor en todo, desde la comida a los gestos, desde la música al sexo. Vive y existe no sólo como una de las diversiones más encantadoras y fascinantes sino como el indicador más certero del tiempo. El humor siempre ha sido parte de su encanto".

(Linda Watson, antigua colaboradora de Vogue)

Me parece que llego un poco tarde, pero ya se sabe "más vale tarde que nunca". Ahora me siento como una más, formo parte de la comunidad de bloggeros de la red.

Rive Gauche es la apuesta que hago desde aquí, un pequeño trozo de mi intimidad. Sí, de mi intimidad, porque desde este espacio os contaré historias, anécdotas y curiosidades que me llaman la atención y que os puedan interesar.El tema que he elegido es la moda, mejor dicho, "lo que está de moda en la moda". Los diseñadores y las grandes firmas tendrán su hueco, pero quiero ir más allá. Hablo de la moda de la calle, de la moda de los museos, de la moda y la publicidad,... lo bonito y lo feo, perdón, lo sublime pasará por este espacio.

Y hablando de blogs y moda, hoy recojo una iniciativa pionera puesta en marcha por el Museo Metropolitan of Art de Nueva York y el artista español Manolo Blahnik (sí, el de los zapatos que tanto le gustaba a Carrie). Este museo ha inaugurado la exposición blog.mode adressing fashion que hace un recorrido por la historia del traje y ha puesto a disposición de los visitantes ocho ordenadores donde pueden insertar sus comentarios acerca de esta exposición. Lo habéis adivinado, sólo aquellos que se acerquen al Metropolitan of Art de Nueva York, y está muy lejos, pueden dejar sus comentarios. Como compensación y hasta el 13 de abril, último día de la exposición, nosotros podemos acceder al blog de la exposición http://blog.metmuseum.org/blogmode y leer las impresiones de aquellos que sí han podido disfrutar de esta colección.

Yo ya he entrado en este blog y me ha sorprendido uno de los vestidos que se exponen y que lleva por título, "Propaganda". Este vestido, de la artista británica Vivienne Wetswood pertenece a la colección otoño/ invierno 2005-06.

¿Quién es quién?- Vivienne Westwood (Británica, b.1941)

Esta diseñadora inglesa revolucionaria sin igual y dueña de una fértil imaginación, ha desencadenado el punk, el corte radical, las chicas búfalo y la ropa interior como ropa de calle, con sujetadores puestos sobre vestidos. En 1992 recibe la Orden del Imperio Británico de manos de la Reina. El nombre de sus colecciones "Buffalo Girls", "Pagan" o "Erotic Zones" es una muestra del carácter sexy, hermoso y muchas veces escandaloso que imprime a sus prendas.

Os animo a que decubráis más sobre esta irreverente artista en http://www.viviennewestwood.co.uk

Un apunte.... Las zapatillas Converse cumplen 100 años

Icono nortemaricano, las famosas All Star llegan la siglo XXI con unos mil millones de pares vendidos en todo el mundo y la rendición de todos: cantantes, artistas, actores y adolescentes de todo el mundo. La historia de esta marca comienza en 1908 cuando Marquis Mills Converse funda la empresa en Malden, Massachusetts, donde nueve años más tarde crearía el primer par de All Stars. El promotor de esta marca fue sin duda el jugador de baloncesto Chuck Taylor (su nombre aparece en todas las botas) que la popularizó entre las canchas. Y de aquí a las calles de todo el mundo. A mitad del siglo XX los rebeldes norteamericanos se enfundan unas All Star; el fenómeno no hacía más que empezar. Hoy en día, artistas y celebrities lucen sus All Star, símbolo de la democratización de la moda y la mezcla de estilos.